[alert-announce]Dieser Text ist ein Auszug aus meinem Buch über Porträtfotografie, das du in jedem Buchladen oder im Onlinehandel kaufen kannst.

 

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Neben der Kamera willst du ein Portrait Objektiv für deine Porträtfotografie nutzen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du schon ein Universalzoom mit deiner Kamera erworben.

 

Ein Zoomobjektiv für Porträts?

Mit solch einem Universalzoom, das so heißt weil es Weitwinkel-, Normal- und Telebrennweiten in sich vereint, kannst du etwa 80 % aller Motive fotografieren. Von der Landschaft über Makros bis hin zur Porträtfotografie hast du damit eigentlich alles, was du benötigst.

Doch für die Porträtfotografie sind diese Universalzooms nicht besonders gut geeignet. Warum das so ist, verrate ich dir gleich. Doch vorher möchte ich dir noch kurz erklären, was denn genau geschieht, wenn du zoomst.

 

Was beim Zoomen wirklich geschieht

Beim Zoomen veränderst du nur den Ausschnitt.

Viele denken, dass sie dadurch etwas „näher heran“ holen, doch das ist völlig falsch. Denn beim Zoomen legst du ausschließlich den Ausschnitt fest: Mal bekommst du viel von deinen Motiv aufs Foto (mit einem Weitwinkel), mal deutlich weniger (mit einem Tele).

Wenn du nur einen kleinen Teil deines Motivs auf das Foto bekommst, erscheint dieser Teil sehr viel größer im Foto. Das verleitet viele zu der Annahme, sie würden diesen Teil des Motivs „heran holen“. Doch tatsächlich ist er nur größer im Bild.

 

Weitwinkel als Portrait Objektiv? Neee!!

Dieser kleine, aber feine Unterschied ist entscheidend in der Porträtfotografie: Denn du willst es unbedingt vermeiden, mit einem Weitwinkel zu fotografieren. Ein Weitwinkel lässt nämlich den Vordergrund überproportional groß erscheinen. Und du ahnst es schon – der Vordergrund bei einem Porträt ist immer die Nasenspitze!

Du kennst wahrscheinlich diese lustigen Fotos von Menschen, Hunden oder Pferden mit riesengroßen Nasen. Das kann man mal machen, ein vorteilhaftes Porträt sieht hingegen anders aus.

Du siehst also, Zoomobjektive sind generell in der Porträtfotografie nicht besonders empfehlenswert, weil immer die Gefahr besteht, dass du aus Gründen der Bequemlichkeit einfach in den Weitwinkelbereich zoomst, weil du es unterlässt, lieber einen Schritt zurück zu gehen.

Doch welche Brennweiten sind nun für die Porträtfotografie besonders empfehlenswert? Ich verrate es vorweg: Es sind die leichten Telebrennweiten.

 

Leichte Telebrennweiten für unterschiedliche Sensoren

Wie du bereits im letzten Abschnitt (Anmerkung: im Buch) gelesen hast, gibt es ja Kameras mit unterschiedlichen Sensorgrößen. Diese verschiedenen Sensorgrößen erfordern jeweils auch unterschiedliche Brennweiten, um jeweils den gleichen Ausschnitt zu erreichen.

Hier finden du nun gängige Brennweitenbereiche für die unterschiedlichen Sensorformate:

• Vollformat: 85 mm – 135 mm
• APS-C: 50 mm – 90 mm
• 4/3-Zoll: 42 mm – 65 mm
• Für Kompaktkameras kann ich hier keine Angaben machen, denn bei diesen kannst du üblicherweise beim Zoomen die Brennweite schon gar nicht ablesen. SIe sind ohnehin nicht besonders für die Porträtfotografie geeignet (lies dazu meinen Artikel über die optimale Portrait Kamera!).

Wenn du es bisher noch nicht getan hast, willst du also spätestens jetzt die Bedienungsanleitung deiner Kamera zur Hand nehmen und herausfinden, welche Sensorgröße in deine Kamera eingebaut ist. Nur so weißt du, welche Angaben in den Praxisanleitungen für deine Kamera gelten.

 

Festbrennweiten

Sehr viel besser geeignet als Zoomobjektive sind die sogenannten Festbrennweiten. Das hat nichts mit feiern zu tun, sondern solche Objektive besitzen einfach keinen Zoom. Das bedeutet, sie bieten dir nur eine einzige Brennweite.

Das klingt erst mal wie ein Nachteil, aber wenn du es mit der Porträtfotografie ernst meinst, dann haben diese Festbrennweiten sehr viele Vorteile. Und der vermeintliche Nachteil, nur eine einzige Brennweite zu bieten, ist gar kein echter Nachteil.

Denn du brauchst in der Porträtfotografie meistens nur eine einzige Brennweite, um vorteilhafte Porträts zu erstellen. Sogar viele Profifotografen, die sehr erfolgreich sind, benötigen gar nicht mehr, als eine einzige Festbrennweite.

Für den Einstieg möchte ich dir daher folgende Brennweiten empfehlen:

• Vollformat: 85 mm
• APS-C: 50 mm
• ¾-Zoll: 42 mm

Diese Brennweiten bieten alles, was du für erfolgreiche Porträtfotografie brauchst:

• Einen perfekten Ausschnitt …
• … bei einem optimalen Abstand, der auch noch …
• … eine gute Kommunikation mit dem Modell ermöglicht.

Natürlich kannst du dir später mehrere feste Brennweiten zulegen, um deine Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern. Doch für den Anfang wirst du mit dieser Brennweite sehr zufrieden sein!

 

Lichtstärke ist ALLES!

Festbrennweiten haben aber auch noch einen anderen sehr wichtigen Vorteil gegenüber Zoomobjektiven. Denn sie sind sehr viel lichtstärker. Lichtstärke heißt, dass die größte Blende einer Festbrennweite immer sehr viel größer ist, als die größte Blende eines Zoomobjektivs.
Das bedeutet, dass Festbrennweiten generell sehr viel mehr Licht in die Kamera gelangen lassen, als Zoomobjektive. Nebenher, und das werde ich im nächsten Abschnitt (Anmerkung: im Buch) ausführlich erklären, kannst du dadurch auch noch eine geringe Schärfentiefe realisieren.

Du weißt ja, je geringer die Schärfentiefe, umso unschärfer werden die Hintergründe im Bild.

[alert-announce]Doppelt gemoppelt?

Du fragst dich, warum du beispielweise bei einer APS-C, die mit einem 17 – 55 mm Zoomobjektiv ausgeliefert wurde, zusätzlich eine 50 mm Festbrennweite kaufen sollst? Wo eine solche 50er Brennweite sich doch schon in dem 17 – 55 befindet?

Du habst recht, das 50er ist schon in dem Universalzoom enthalten. Aber diese Universalzooms sind mit einer Anfangsblende von 5,6 im Telebereich eben nicht besonders lichtstark! Und darum geht es: Bei 50 mm hat eine Festbrennweite eine Anfangsblende von mindestens 1,8 oder besser. Doch dazu gleich mehr.

Im direkten Vergleich siehst du den Unterschied in der Lichtstärke: Links ein Universalzoom auf 50 mm eingestellt und mit größter Blende 5,6. Rechts dagegen eine 50 mm Festbrennweite bei größter Blende 1,4 – hier gelang 16 mal so viel Licht in die Kamera, wie bei Blende 5,6.

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Die Festbrennweite als disiplinarische Maßnahme

Ich habe es oben (Anmerkung: im Buch) auch schon einmal angedeutet: Der richtige Abstand zum Modell ist sehr wichtig. Weil du bei einer Festbrennweite den Ausschnitt nicht durch das Zoomen festlegst, sondern ausschließlich durch den Abstand, ist eine Festbrennweite also praktisch eine disziplinarische Maßnahme, um dich auf den richtigen Abstand zu bringen. Das verhindert überproportional große Nasen!

Bei einer Festbrennweite bekommst du weniger von deinen Modell auf das Bild, indem du näher herangehst. Gehst du hingegen weiter weg, bekommst du mehr von deinen Modell auf das Foto. So ist es praktisch gar nicht möglich, viel zu nah an dein Modell heranzugehen. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Zoomobjektiven.

Denn befindest du dich mit einem Zoomobjektiv sehr nah an deinen Modell und möchten nun etwas mehr von dem Porträtierten auf das Foto bekommen, passiert oft Folgendes: Du drehst „mal eben schnell“ am Zoom in den Weitwinkelbereich und fotografierst dein Modell so mit einer riesengroßen Nase. Und das willst du ja nicht, oder?!

 

Festbrennweiten: Die Unterschiede

Festbrennweiten erhältst du häufig in verschiedenen Varianten bei gleicher Brennweite. Die Unterschiede liegen dabei überwiegend in der Lichtstärke.

Generell lässt sich sagen, dass lichtstärkere Objektive immer teurer sind, als weniger lichtstarke.

Nehmen wir als Beispiel das sehr häufig verwendete 50 mm, das es von den meisten Herstellern in zwei, von einigen wenigen Herstellern aber auch in drei verschiedenen Varianten gibt. Mit den jeweils größten Blenden von 1,8, 1,4 oder 1,2 sind die Preisunterschiede nicht unerheblich.

Doch für welches diese Objektive solltest du dich entscheiden?

 

1,8/50 mm: Für Einsteiger, Sparfüchse und Gelegenheitsnutzer

Das lichtschwächste unter diesen drei Festbrennweiten, das 1,8/50 mm, ist die günstigste Lösung und damit sehr empfehlenswert für alle, die überhaupt erst mal herausfinden möchten, ob Porträtfotografie etwas für sie ist.

Außerdem empfehle ich dieses Objektiv immer allen, die die Porträtfotografie nicht besonders intensiv betreiben wollen oder die nicht so viel Geld ausgeben möchten.

Damit kannst du schon sehr anständige Porträtfotos machen und schonst so trotzdem deinen Geldbeutel.

 

1,4/50 mm: Für ernsthafte Porträtfotografen

Wenn du es richtig ernst meinst mit der Porträtfotografie, solltest du ein 1,4/50 mm wählen.

Hier hast du häufig eine sehr viel bessere optische Qualität, ein mechanisch stabileres Objektivgehäuse und natürlich noch mehr Spielraum, als bei einem 1,8er. Dafür ist der Preis aber auch etwas höher.

Doch wenn du dieses Objektiv auf deine Kamera schraubst, wirst du stets ein breites Grinsen auflegen – so viel Spaß wirst du damit haben. Bei einem auch für Hobbyisten vertretbaren Preis hast du hier perfekte Arbeitsbedingungen in der Porträtfotografie. Von daher bekommt das 1,4/50 mm von mir eine uneingeschränkte Empfehlung.

 

1,2/50 mm: Für Leute mit zu viel Geld oder Geltungsbedürfnis

Von einigen Herstellern gibt es das 50er auch noch in einer 1,2/50 mm Variante.  Diese Objektive sind unverschämt teuer, haben dafür aber auch noch mal etwas mehr Möglichkeiten. Doch sind diese in der Praxis wirklich nutzbar?

Nicht wirklich, weshalb ich zu diesen Objektiven nur rate, wenn du sehr leidensfähig bist, was deinen Geldbeutel und den Praxiseinsatz betrifft. Denn diese Objektive sind auch noch obendrein sehr schwer, weil natürlich das viele verwendete Glas seinen Tribut fordert.

Außerdem sind extrem lichtstarke Objektive immer von Gesetzen der Optik besonders betroffen. Hier ist vor allem die bei Offenblende sehr starke Randunschärfe zu nennen. Im Klartext: Auch wenn sie sehr teuer sind, sind diese Objektive meist  nicht die allerschärfsten.

[alert-announce]Aber lichtstarke Objektive verwendet man ja ohnehin nur im Notfall mit der vollständig geöffneten Blende. Weil die Bildqualität dann meist deutlich steigt, verwendet man solche Objektive meist immer um 2 – 3 Blende abgeblendet. Beachte auch meinen Artikel zur Schärfe von Objektiven.[/alert-announce]

Den folgenden Abschnitt findest du nicht in meinem Buch. Aber diese künstlerische Freiheit darf ich mir hier ja nehmen:

Weil diese Objektive extrem teuer bei gleichzeitig suboptimaler Bildqualität sind, gibt es böse Zungen die behaupten, dass solche Objektive sich immer nur an den Kameras von Angebern und Posern befinden. Von weitem sieht man ja schon die sehr große Glasfläche dieses Objektivs. Damit ist klar: Dieser Fotograf hat sehr viel Geld für dieses Objektiv in die Hand genommen! Doch du weißt es besser: Lass ihn ruhig denken, dass er jetzt voll der Checker ist.  🙂

 

Und was ist mit den 4/3-Zoll-Kameras?

Du besitzst eine FourThirds bzw. MicroFourThirds, die ich der besseren Lesbarkeit gerne als 4/3-Zoll-Kamera bezeichne? Durch den kleineren Sensor bringt deine Kamera ja schon sehr viel mehr Schärfentiefe mit, als die APS-C oder gar die Vollformat.

Ich hatte es im letzten Artikel über die Portrait Kamera schon angesprochen: Wenn du ähnliche Ergebnisse wie an einer APS-C mit 1,4/50 mm mit deiner 4/3-Zoll erreichen willst, dann benötigst du ein extrem lichtstarkes Teleobjektiv. Einige Herstellen bieten ein Porträttele für 4/3-Zoll mit einer Blende 0,95 an – für einen Preis zwischen 800 und 1000 € nicht gerade ein Schnapper.

Ich kann mir vorstellen, dass du das etwas ärgert. Aber es gibt eine klasse Alternative! Bevor du in dieses extrem teure Objektiv investierst, kannst du auch eine APS-C (z.B. meine) mitsamt eines 1,4/50 mm kaufen. Diese Kombination ist zusammen günstiger, als das oben vorgestellte Objektiv mit Blende 0,95 und bietet vergleichbar wenig Schärfentiefe. So hast du eine zweite Kamera speziell für die Porträtfotografie und kannst deine 4/3-Zoll für alle anderen Spielarten der Fotografie nutzen.

Ich weiß, beide Lösungen sind nicht besonders befriedigend und kosten sogar annähernd das gleiche Geld. Aber wenn du mit möglichst geringer Schärfentiefe fotografieren möchten, bleibt dir nichts anderes übrig. Es sei denn, die dritte Alternative ist ok für dich: Kauf du ein möglichst lichtstarkes, bezahlbares Objektiv mit einer Anfangsblende von 2 – 2,8 und etwa 42 mm und finde dich einfach mit der etwas größeren Schärfentiefe ab.

 

Objektiv-Empfehlungen

… findest du in diesem Artikel über das optimale Porträt-Objektiv.

[alert-announce]In meinem Buch über Porträtfotografie, das du in jedem Buchladen oder im Onlinehandel kaufen kannst, lernst du nicht nur den optimalen Einsatz von Porträt-Objektiven, sondern alles andere auch, was für klasse Porträts wichtig ist.

 

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Umfrage. Verrat mir was.

Ich habe dir erklärt, was du für Technik benötigst, um gute Porträts zu machen.

Jetzt interessiert es mich, was du als die größte Herausforderung betrachtest beim Fotografieren eines Menschen. Hast du es schon mal versucht? Was hat nicht gut geklappt? Ging was schief? Wo hat es gehakt?

Oder wenn du es noch nicht versucht hast – warum nicht? Was hat dich abgehalten? Wovor hattest du den größten Respekt? Oder gar Angst?

Hinterlasse mir im Kommentar deine Fragen, deine Herausforderungen oder Probleme. Und ich werde daraus die Fortsetzung dieser Serie machen.