Kaufberatung Graufilter (ND Filter): Die 4 Kriterien für den perfekten Graufilter

Welcher ND-Filter ist der richtige für dich?

Wenn du nur einen Graufilter kaufst, nimm einen x64 – das ist die goldene Mitte. Willst du für alles vorbereitet sein, deckst du mit der Kombination x8, x64 und x500 praktisch jede Situation ab. Alle Zwischenwerte holst du dir über ISO und Blende. Worauf du beim Kauf sonst noch achtest – Durchmesser, Bauhöhe, Glasqualität, fest oder variabel – steht gleich darunter.

Was macht ein ND-Filter überhaupt?

Ein Graufilter ist wie eine Sonnenbrille für die Kamera: Er ist dunkelgrau, lässt weniger Licht durch und verlängert dadurch – bei unveränderter Blende und ISO – die Belichtungszeit. So sind selbst bei Sonnenschein Belichtungszeiten von mehreren Sekunden möglich, bei Bewölkung oder Dämmerung sogar mehrere Minuten. Genau das lässt Bewegungen weich verwischen, während alles Unbewegte scharf bleibt. Der Graufilter ist deshalb einer von nur zwei Filtern, deren Wirkung sich nicht in der Bildbearbeitung nachbauen lässt – der andere ist der Polfilter.

Die 4 Kaufkriterien im Überblick

• Filterdurchmesser & Fassung – muss aufs Objektiv passen; Messing schlägt Alu.
• Bauhöhe – fürs Weitwinkel eine flache Slim-Fassung.
• Optische Qualität & Vergütung – gutes Glas, mehrschichtvergütet.
• Fester Faktor oder variabel – fürs Foto fest, für Video variabel.

Diese vier Punkte schauen wir uns jetzt der Reihe nach an – damit du am Ende nicht nur weißt, was du kaufst, sondern auch warum.

Kriterium 1: Filterdurchmesser und Fassungsmaterial

Wie eine Hose muss auch ein Filter passen. Filter gibt es in verschiedenen Durchmessern, und der Filter muss auf dein Objektiv passen. Den nötigen Durchmesser findest du auf dem Objektiv: ein Kreis mit einem Strich hindurch (⌀), daneben der Wert in Millimetern. Genau diesen Durchmesser kaufst du.

Willst du denselben Filter auf mehreren Objektiven nutzen, kauf ihn für das Objektiv mit dem größten Durchmesser – auf die kleineren adaptierst du ihn mit preiswerten Reduzierringen.

Messing oder Alu?

Klassisch werden Fassungen aus Messing gefertigt: besonders formstabil und maßhaltig, und das Glas sitzt spannungsfrei. Der für dich wichtigste Vorteil: Messing schneidet kein neues Gewinde in dein Objektiv, falls du den Filter mal schräg ansetzt. Lass dich nicht vom geringeren Gewicht des Alus locken – die paar Gramm machen es nicht. Mein Tipp: Achte auf eine Messingfassung. Steht nichts dabei oder ist der Filter auffällig günstig, ist meist Alu verbaut.

Kriterium 2: Die Bauhöhe (Slim-Fassung)

Erinnerst du dich, als Kind durch eine leere Papprolle geschaut zu haben? Das Bild wurde rund, und du sahst nur einen Ausschnitt. Ähnlich wirkt die Bauhöhe eines Filters: Steht er weit vom Objektiv ab, kann er am Weitwinkel die Bildecken abdunkeln.

Deshalb gibt es flach gebaute Slim-Fassungen. Setzt du den Filter an einem Weitwinkel- oder Superweitwinkel-Objektiv ein, achte auf eine Slim-Fassung, damit die Ecken nicht schwarz werden. Weißt du noch nicht, an welchen Objektiven der Filter später landet, nimm im Zweifel die Slim-Fassung – den kleinen Mehrpreis ist sie wert. Bei längeren Brennweiten reichen auch die normal hohen, etwas günstigeren Fassungen.

Kriterium 3: Optische Qualität und Vergütung

Das wohl wichtigste Kriterium beim Filterkauf ist die optische Qualität – das Glas und seine Vergütung (das Coating). Du steckst den Filter ja vor deine teure Optik; schlechtes Glas wirkt dann wie eine ungeputzte Brille vor der Kamera.

Das Glas

Die besten Hersteller verwenden Schott-Glas von exzellenter Qualität. Leider wird die Glassorte oft verschwiegen – dann helfen dir bekannte Marken und der Preis als Anhaltspunkt. Ein Filter für wenige Euro kann schlicht nicht aus hochwertigem Glas bestehen.

Die Vergütung

Jedes Mal, wenn Licht von Luft in Glas und wieder hinaus tritt, entstehen Spiegelungen – und damit Qualitätsverluste. Eine Vergütung hält die gering. Dafür dampft der Hersteller im Vakuum mehrere extrem dünne Schichten aufs Glas (Multi Coating, MC); das sorgt für klare, kontrastreiche Fotos fast ohne Spiegelungen. Bessere Hersteller setzen zusätzlich eine kratzfeste, oft schmutz- und wasserabweisende Schicht obendrauf (Multi Resistant Coating, MRC, teils mit dem Zusatz „nano“). So übernimmt der Filter nebenbei eine Schutzfunktion fürs Objektiv – meine Empfehlung.

Vorsicht bei Billigware: Oft ist nur die Vorderseite vergütet. Da aber auch der Sensor Licht zurückwirft, entstehen ohne Rückseiten-Vergütung Geisterbilder. Manchmal ist die „Vergütung“ auch nur aufgesprüht oder lackiert – nach der ersten Reinigung ist sie weg. Das willst du nicht.

Kriterium 4: Fester Faktor oder variabel?

Du kaufst Graufilter entweder in festen Stärken – oder einen, dessen Stärke sich variabel einstellen lässt. Beginnen wir mit den festen.

Filter mit festem Verlängerungsfaktor

Mit jeder Stufe verdoppelt sich die Belichtungszeit. Es gibt die Faktoren x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x250, x500 und x1000. Ein Rechenbeispiel: An einem grauen Wintertag bekommst du mit Blende 22 und ISO 100 schnell 1 Sekunde Belichtungszeit. Mit einem x64 werden daraus 64 Sekunden, mit einem x1000 sogar fast 17 Minuten. Steht die Kamera dabei auf dem Stativ, bleibt alles Unbewegte scharf, während sich Bewegung über die lange Zeit weich verwischt.

Stärken und ihre Bezeichnungen

Verwirrend ist nur: Jeder Hersteller bezeichnet seine Filter anders. Drei Angaben sind üblich – und meinen am Beispiel „achtfache Belichtungszeit“ alle dasselbe:

Jede Stärke zu besitzen ist unnötig. Für alle Eventualitäten reicht die Kombination x8, x64 und x500; willst du nur einen, nimm den x64 als goldene Mitte. Die Zwischenwerte holst du dir über ISO und Blende.

Variable Graufilter

Ein variabler Graufilter vereint mehrere Stärken in einer Fassung: Du drehst am vorderen Ring, der Filter wird dunkler, und du siehst im Sucher direkt, welche Belichtungszeit du bekommst. Meist deckt er 5–6 Blenden ab und erlaubt sogar Zwischenwerte, die es als feste Filter gar nicht gibt. Klingt erst mal ideal.

Der Haken: An Weitwinkeln funktioniert er nicht. Dort treten Abdunklungen und Farbverschiebungen auf, die sich kaum noch sinnvoll bearbeiten lassen – ein variabler Filter besteht nämlich aus zwei Polfiltern. Für Videografen ist er trotzdem perfekt, weil beim Filmen feste Belichtungszeiten vorgegeben sind. Für die Fotografie rate ich dir dagegen zum festen Verlängerungsfaktor – Graufilter setzt du als Fotograf meist weitwinklig und mit viel Schärfentiefe ein, also genau dort, wo der variable schwächelt.

Meine Marken-Empfehlung

Ich empfehle nur die Hersteller – die genaue Ausführung (Größe, Stärke, Fassung, Vergütung) wählst du anhand der vier Kriterien oben. Spar dabei nicht an der falschen Stelle: Ein Billigfilter verschlechtert die Qualität auch eines guten Objektivs, und selbst am Kitobjektiv willst du dir das nicht antun.

• B+W – aus dem Hause Schneider-Kreuznach, über hundert Jahre Erfahrung in der Optik. Besonders empfehlenswert sind die Filter mit MRC-Nano-Beschichtung.
• Heliopan – bayerischer Hersteller, lange am Markt. Bietet bis ND 0,6 eine MRC-Beschichtung (dort SH-PMC genannt), ab ND 1,2 bewusst ohne Vergütung – eine Frage des Konzepts, nicht zwingend schlechter.
• Hoya – guter Hersteller aus Fernost mit langer Erfahrung; ohne Lotus-Effekt-Vergütung.
• Haida – die günstigere Option. Achte hier besonders aufs Fassungsmaterial (oft Alu) und setz den Filter beim Aufschrauben sorgfältig an, damit er nicht verkantet.

Sicherheitshinweis

Auch der stärkste Graufilter schützt deine Augen nicht, wenn du damit direkt in die Sonne blickst. Dafür gibt es spezielle Solarfilterfolie – schau niemals ungeschützt durch einen ND-Filter in die Sonne.

So setzt du den Graufilter richtig ein

Du weißt jetzt, welchen Graufilter du brauchst. Wie du ihn in der Praxis einsetzt und damit saubere Langzeitbelichtungen hinbekommst, liest du im nächsten Schritt: So setzt du den Graufilter richtig ein.

Oder du lernst es direkt am Stück – im Onlinekurs „Fotografieren mit Graufilter“ zeige ich dir den kompletten Ablauf.